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12月了，有好幾天還在穿短袖。
在台灣感受氣候變化可能還不那麼有感，但根據COP28（聯合國氣候變化框架公約）的說法，2023年是全球最熱，發生最多極端氣候的一年。
1月，阿富汗寒流達到-35℃，有160多名人凍死；
2月，美國東北部風暴侵襲，指數跌至攝氏零下-79℃
5月，非洲剛果發生洪水和山崩，400多人死亡
同月開始，義大利 / 緬甸 / 相繼發生洪災。外媒甚至稱之義大利「百年最嚴重洪災」。
上海 / 西班牙也出現了歷史性高溫氣候，墨西哥部分地区气温接近50摄氏度，甚至因高溫出现不少的死亡案例。科學家甚至坦言，這種「致命寒流」恐將成為「新常態」，狀況只會更糟。
氣候問題如何解決？永續的議題被提倡很久，但執行起來卻像一隻大象，移動一小步，都難以推動。雖然我們有許多具備「創意」的永續設計，但總讓人感覺卡在「議題」裡，出不來。
「永續」是複雜的系統性議題，需要許多角色的參與，隨著一年一度的COP28結束，可由此檢視進度。
大眾 – Instagram趨勢報告
Instagram在12月4號發布2024年的趨勢報告，今年的趨勢報告比起過往更有參考價值。Instagram除了運用自家後台數據，也與英國趨勢預測機構WGSN一起完成這份報告。
WGSN是收費式的流行趨勢公司，客戶包含Nike/Samsung/Levis/Starbucks等等，客戶可瀏覽上萬的設計範本 / 顏色資料庫，利用演算法 / 大數據 / 調查作為預測下一季流行的根基，是業界非常有權威性的公司。
該調查報告探討了美國、英國、巴西、印度和韓國的 Gen Z 潮流，涵蓋時尚、社群媒體、社交、美容、友誼等等。而本文主只抓時尚領域的重點。以下為報告原文翻譯。
2024年全球的前五種時尚趨勢包括：
- 端莊打扮
- 二手購物，復古，傳世珍品
- 重複穿搭以實現更多可持續性
- 以意想不到的方式穿著衣物
- DIY
Gen Z 在2024年將專注於可持續時尚目標。他們最有可能減少購買新衣服，重複穿搭並在本地購物。我們將在明年看到 Gen Z 推崇的前五種可持續時尚實踐包括：
- 購買更少新衣物
- 重複穿搭
- 本地購物
- 二手購物 / 在線或實體購物
除了前5排行多次提到永續，報告也顯示出，未來Gen Z比起跟隨「品味」，更傾向於能擁有自己獨特的「核心」美學（core aesthetics），或更具創意的穿搭方式。
2022年的instagram報告主要是「極簡風格」佔據排行，雖然環保也在範圍內，但可見這兩年，永續話題趨勢更明顯。
有媒體稱報告主要針對Gen Z，不能完全採納，不過在時尚領域上，Gen Z是最有機會影響風向的一群人，絕對有其參考價值。
而上面說的「核心」美學，報告沒有細說，但「核心」其實可理解為個人對於消費文化的「價值觀」（上篇有提到）
政府 – COP28
COP全名為Conference of the Parties，是全球國家每年聚在一起，大家討論如何解決氣候問題。今年是第28年，所以稱之為COP28。
COP氣候大會一直被外界說只是形式上的進步，主要原因是COP建立了很多目標，但沒有實質明文規定最重要的部分，也就是化石燃料的規定（包括煤炭/石油/天然氣，這些主要產生大量溫室氣體的能源）。
例如巴黎協定制定的2050碳中和，有列明如何提高成員國的的審查程式，提高行動透明度等等，但主要還是看重各國的自主管理能力。
全球仰賴化石燃料，但化石燃料，尤其煤炭排放量最高。如果沒有替代方案，只能繼續使用煤炭。數一數二高碳排國家中國就超過50%都仰賴煤礦。
而今年終於把意圖寫進明文條規裡：
「transition away」from fossil fuels
等同於從化石燃料轉向其他更清潔能源形式的過程，「轉型遠離」
用字雖然比較曖昧，避開了較敏感的字眼，但卻是可貴的一大步。有明文白紙黑字的規定，往後就是各國的教條，光是警惕作用，就非常充足。
企業 – 迎接新規則
2022年，美國加州最強氣候揭露法案SB-253以1票之差落敗，而今年9月正式通過成立。
此法案對於企業是非常有力度的規範：該法案要求收入10億美元的公司需要公開揭露「所有範疇」的溫室氣體排放量，是所有範疇，除了直接與間接造成的碳排量，最具爭議的是第3範疇的「企業價值鏈（Corporate Value Chain）排放」
此範疇包含上下游的直接間接排放之餘，包含員工通勤 / 商務旅行 / 購買的服務也包含在內，就算不是收入超過10億美元的小型企業，也會因為客戶需求而需要主動提供碳排量資訊。影響範圍非常非常廣。
尤其加州矽谷是科技巨頭的聚集地，影響力更為廣泛。該法案得到了Apple / Google / IKEA U.S.A / Patagonia 等支持。
雖然法案有緩衝期，分別於26/27年開始提交，但這無疑是企業需趕快跟進的規範，一旦無法證明自己符合是符合環境友善的公司，就接不到訂單。這影響的不只是美國，也包含其他客戶來自大企業的上下游廠商。
永續是抗解問題
1973年，設計理論家Horst Rittel 和 Melvin Webber引入了抗解問題（Wicked Problem）意思是缺乏明確形式故很難解決的問題。「問題」與其他「問題」糾纏在一起，缺乏可以依循的案例，甚至無法客觀量測成果並宣稱成果是否成功。
有很多人都說「永續」是個假議題。
由Supreme的創意總監成立的Noah，2018年發表了一則使人深思的新聞稿「We are not a sustainable company」。一直提倡二手重覆利用的Patagonia更是在Fortune發表自己不再使用「永續」這個字眼。
兩家的聲明都有共同觀點：即使企業為環境議題做了各種努力與參與，但終究無法解決問題，因為我們就是問題本身。
但永續並不是假議題，依循抗解問題的10個特徵來說：
抗解問題的解決方案不存在真或假，只有好或差。
就算抗解問題有著各種挑戰，但我們依然可從「意圖」「手法」中將問題導向更好的方向。如果以設計師的角度來說，雖然在永續系統中扮演著較小型的角色，但我們有連結上下游各階段與利益關係中的能力，有更多機會可影響製造過程 / 企業策略 / 建立消費者品味等等。
上週的台灣設計週，也有發現兩大主流議題：一個是運用ai延伸的設計，另外一個就是永續。在風口上的趨勢，也代表著那處有更多的機會可以挖掘。
